菜系的形成有其武斷之處，而這些武斷之處往往充滿了爭議。比如粵菜之中以廣州為中心，包括了順德菜、中山菜、東莞菜等的廣州菜，卻常與口味與用料皆有所差異的潮州菜和東江客家菜系合稱粵菜。也就是說，菜系的想像空間實際上是由許多沒有密切關係的元素與菜品，被一連串與菜品本身無關的元素強加決定，並且被給予表象上的意義的。
被武斷定義的菜系就像是一個將許許多多流傳在各地，各有其名的單一菜品統合起來的一個縫合點。在這個縫合點上，這些菜被一個充滿隱喻的意義固定住了。因為意義被縫合而釘在那裡，所以當一個墨西哥板前在加州用加州近海的魚捏出一貫壽司時，我們還是只會稱它是日本料理(但是如果給我加州捲的話我還是會翻桌)。也因為意義已經被被縫合而固定住了，所以在台灣吃到豬絞肉做的，而且既不麻也不辣的麻婆豆腐，我們還是說它是川菜，頂多咕噥一句抱怨：「這麻婆豆腐一點都不正宗」。
高麗菜卷和餃子很像。它們雖然各自有自己的起源，卻能夠超越國界地在世界上許多不同的國家開枝散葉。除此之外，高麗菜卷和餃子總讓人想在家人聚在一起的日子、重要的節日、心情沮喪的時候、要離開家鄉的時刻、或是不管是心理還是生理上特別需要溫暖的日子填滿我們心中最渴望填滿的空間。
高麗菜卷和餃子很像。它們雖然各自有自己的起源，卻同樣是世界上最能勾起鄉愁與回憶的料理。如果，某一天某一盤餃子的味道，竟然和小時候自己爺爺奶奶包的餃子味道一樣的話，那麼，吃到那一口的那一剎那，就好像又回到了小時候的那個自己。又或許，有那麼一個在紐約工作的保加利亞青年，在皇后區吃到和自己奶奶做的味道很像的「sarmi」，那麼，在用刀叉送入口中的那一刻，他也嚐到了家鄉的味道。
由葡萄牙人所開啟的大航海時代所造成的不只是新大陸的被發現，更是人類史上最大的物種交流。之前在談四川菜的時候曾經提過，一位川菜廚師在受訪時說，他最感謝的人是哥倫布。因為如果沒有哥倫布，四川就不會有辣椒。
這個由葡萄牙人所開啟的大航海時代，是世界上不同食材與料理方式全面性交流的起點。讓新大陸的植物與動物大規模地移植到了舊大陸，再被帶到非洲和亞洲，全面重組了世界的生態系統，提供了許多前所未有與未見的食材，也為歐洲與世界的飲食文化帶來了極大的影響。
1937年底，南京淪陷之後，一直到隔年的二月，日軍又開始了下一波的進攻。日軍的華北方面軍開進山東省南部，原本進攻上海、南京的華中派遣軍則北上越過淮河，劍指徐州。1938年三月，由李宗仁、白崇禧、湯恩伯、孫連仲等將領所領軍的中國軍隊，與磯谷廉介領軍的第10師團和板垣征四郎領軍的第5師團，在山東省棗莊市的台兒莊區進行了一場雖然國軍死傷比日軍多了一萬多人，但是完全殲滅日軍的一場戰役。這場一個多月的血腥廝殺是徐州會戰的一部份，日軍在此進攻受挫後，將目標轉向河南省與安徽北部。國軍的在河南省會的開封守軍不敵日軍。這時國軍第新編的第八師師長蔣在珍，建議蔣介石在河南省鄭州市花園口鎮炸堤讓黃河的力量阻止日軍攻勢，史稱花園口決堤事件。
雖然花園口決堤在戰略上阻止了日軍的進攻，但是由於黃河決堤所造成的平民財產損失、傷亡，與顛沛流離，使得這個事件毀譽參半而爭議不斷。
一般我們知道的「櫻田門外之變」是起於日本自黑船來航後，主張開國的彥根藩主井伊直弼與主張攘夷的水戶藩主德川齊昭的對立開始，最後導致井伊直弼在江戶城（現在之皇居）內護城河中的一門櫻田門被暗殺的事件。井伊直弼在出任幕府大老後，不但獨斷地與美國簽訂《日美修好通商條約》，還擁立德川慶福成為第十四代將軍。後來德川齊昭發動反攻失敗後，聯合越前藩主松平慶永、尾張藩主德川慶恕及自己的兒子一橋家當主一橋慶喜闖入江戶城質問井伊直弼，結果因為這種過於無禮的行為反遭井伊直弼下達永久退隱的處份。之後井伊直弼決定全力鎮壓反對勢力，大舉逮捕水戶藩及攘夷派的志士，並以嚴刑論處，釀成安政大獄，一時間風聲鶴唳，尤其水戶藩士的積怨已瀕臨界，有些謀畫暗殺的激進藩士為免連累本藩而事先脫藩變成浪士，反撲活動暗潮洶湧。安政七年三月三日（1860年3月24日）是駐居在江戶的大名固定要進城謁拜的日子，以水戶藩浪士為主的暗殺集團決定於今日起事，在襲擊行動中最後將井伊直弼由轎中拖出斬首。
不過關於「櫻田門外之變」的起因，還有一個說法和美味的和牛有關。原來井伊直弼的彥根藩正是美味的近江牛產地，而德川齊昭非常喜歡吃近江牛，之前常常以水戶藩的特產鹽漬小梅和彥根藩交換近江牛。不過井伊直弼當上大老之後，就開始盡止領地內的牛馬宰殺，就算德川齊昭再三要求，井伊直弼卻是無動於衷。這激怒了水戶藩流浪的武士，最後決定殺了井伊直弼以洩憤。
在美國東北沿海面對著大西洋的波士頓，不管是在Island Creek Oyster Bar，或是Union Oyster House，Atlantic Fish Company，還是Legal Seafood吃龍蝦，總會先點一道叫雞尾酒蝦(shrimp cocktail)的前菜配當地的啤酒。紅白相間的豔麗蝦身就這樣如同被雞尾酒醉暈般地一隻隻垂掛雞尾酒杯的杯緣，又像是喝不夠一般地將自己埋入杯中血色似的醬汁之中。
我們知道這道料理的醬汁就叫雞尾酒醬(cocktail sauce)，在英國是由一位叫芬妮．卡多拉克(Fanny Cradock: 1909 –1994)的英國名廚發明的。而在美國，則是從1920年代的禁酒令前就出現了把海鮮放在裝了醬汁的杯子中的料理。當時的醬汁裡混合了蕃茄做的醬、辣根、tabasco和卡宴辣椒，然後裝著生蠔當前菜吃。1920年代禁酒令實施之後，既然酒杯已經沒有酒可以倒了，於是就乾脆改用雞尾酒杯來裝醬汁和海鮮。到現在，美國的雞尾酒醬基本上還是以蕃茄醬、辣醬、辣根，Tabasco和檸檬汁為基本味，而英國則是以蕃茄醬混合美乃滋，做出千島醬般的濃稠感。
日本的落語類似中國的單口相聲，其中有一個關於秋刀魚的段子叫做〈目黑的秋刀魚〉(目黒のさんま)，講述的是江戶時期的第三代將軍德川家光與家臣獵完鷹之後，路過當時的目黑，在當地茶店休息時，茶店的老闆彦四郎先生以烤秋刀魚來款待他們。結果德川家光吃了之後非常滿意，甚至回到宅邸之後還是念念不忘烤秋刀魚的滋味。只不過因為秋刀魚是庶民吃的大眾魚，無法做為官邸的料理上桌，因此他也只好思魚興嘆。
一次，德川家光前往親戚家作客，親戚問他有沒有什麼想吃的東西，結果他想都沒想就提出了想吃秋刀魚的要求。他親戚一聽雖然心裡納悶「為何要吃這種下等的魚？」，但是卻還是跑去日本橋魚河岸的魚市場買了秋刀魚。只不過這位親戚覺得秋刀魚直接烤來吃太油膩了不夠高雅，所以就先將秋刀魚先蒸過，去除油脂之後再烤。結果吃了這個蒸過再烤的秋刀魚後，德川家光覺得味道遠遠不如他之前在目黑的農村吃的，就問親戚是在哪買的，親戚回答他是在日本橋的魚市場。結果德川家光一聽，馬上義正詞嚴，正色告訴他的親戚說：「那可不行，秋刀魚要目黑的才好。」
手對很多文化而言也是味覺的一部份，就像印度人用手吃東西，新疆有手抓羊肉飯，吃德州的烤肋排一定要整塊用手拿起來才過癮，吃握壽司的時候，與其用筷子，用手吃更能感覺到與這貫壽司的親密性，而吃鴨舌鴨翅這些滷味的時候要是筷子邊夾邊吃的話，肯定會被旁邊的人嫌棄矯揉造作。
第一次吃炸雞是爺爺帶我去吃的，而且當時肯德基還沒進台灣。那時我也不知道該怎麼吃，爺爺則直接豪邁地用手抓起一塊炸雞就大口咬了下去，吃完後還把沾滿雞油的手指放入口中吸吮，然後和我說：「這叫吮指回味。」
閩菜、福建菜的一開始先來談談紹興酒。不過其實嚴格說起來，每個菜系都可以談紹興酒，而我也不是刻意留到閩菜才談，而是因為扛起閩菜這塊招牌，甚至聲震中外的閩菜佛跳牆，是絕對少不了紹興酒的。在〈味與高湯之兵法〉一文中，我曾說我自己在家做中菜只用紹興、花雕等黃酒，因為和一般的紅標米酒比起來，用糯米釀的黃酒中糯米澱粉中98.8％為支鏈澱粉，因為是樹枝狀結構，分子量較大，所以吸水快、不易糊化，因此酒中可溶成分多，可以引出更加醇厚的味道。而用梗米或秈米釀的米酒中澱粉中只含有20～30％的直鏈澱粉，酒口味較淡，做出來的料理味道的密度就差多了。更何況一般的紅標米酒是加了調味食用酒精調合的，真要用梗米或秈米釀的米酒的話首選還是米酒頭，但風味還是遠不及糯米釀的黃酒濃醇。這是因為梗米或秈米大部分的蛋白質是不溶於水的，因此在提昇味道上遜於糯米釀的黃酒。不過也因為如此，米酒本的澱粉會直接轉化成單糖和低聚糖，更能快速補充人體的能量，要補身子燉補品的話米酒就比較適合了。紹興酒被認為是製作佛跳牆的秘密武器。因為如此多包括海鮮與雞鴨等各種食材多多少少都會有些異味，因此要用酒來消除掉這些多餘的味道。這是因為這些食材中有異味的胺類物質只會溶於酒精中，然後在加熱的過程中隨酒精一起揮發掉，而達到去腥的目的。此外，黃酒中的胺基酸，在烹調中能與食鹽結合，生成胺基酸鈉鹽，使得魚、肉的味道變得更加鮮美。而且黃酒中的胺基酸還能與調料中的糖形成一種誘人的香氣，使菜餚香味濃郁。除此之外，酒最大的功能就是在融合起如此多的不同食材的過程之中起到一個貫穿與中介的作用。不過以佛跳牆這道菜來說，這紹興酒也不是說直接倒進去就可以，而是要在倒進去之後點火讓酒精揮發，讓鍋中的食材沾上一種像是烤過一般的香味才行。
福建有個特殊的節日叫做半旦節。每年農曆七月，一年過了一半，親朋好友趁農閒時間齊聚一堂，感謝鄰里好友半年來的相互關照，並期盼來年的豐收。是一個慶豐收並且熱絡鄰里情感的節日，同時也是福州民間的一個美食競技場。要瞭解福建人都吃些什麼，去參加半斷節的宴席吃一次就知道了。
談徽菜前要先把「安徽」和「徽」區隔開來。安徽是省，簡稱皖，省會與最大城是合肥市，省域跨越華北與華中，在不臨海的情況下，自北往南，再自東往西順時鐘方向，分別被山東、江蘇、浙江、江西、湖北，再往北到河南這六省所包圍著，因此省會合肥自古就是兵家必爭之地。但徽菜中的徽，指的卻不是安徽省，而是古稱徽州，包括了歙縣、黟縣、休寧、祁門、績溪、婺源六縣，位於皖南山區的現在安徽省黃山市。
安徽自古出過的名人無數，從道家學說的莊子，到三國時代的曹操、周瑜和華陀，到宋朝的包青天包拯，明太祖朱元璋，再到清朝的台灣第一任巡撫劉銘傳、建立北洋海軍的李鴻章和後來中國共產黨創始人之一的陳獨秀。而在1957年以中華民國籍第一位得到諾貝爾物理獎的華人楊振寧博士，也是安徽合肥人。而這些名人中還包括了在〈浙菜之兵法〉提到過的紅頂商人胡雪嚴與下文會談的新文化運動領導人之一的胡適。
「皿鉢料理（さわちりょうり）」扛下了高知料理的招牌。高知縣（こうちけん）古稱土佐國（とさのくに），本來自古以來都是長宗我部式的領地，直到長宗我部盛親（ちょうそかべ もりちか）在關原之戰支持西軍，領地遭到沒收，後來又因為大阪冬之陣與夏之陣因為支持因豐臣秀賴，而在豐臣家戰敗後滅亡後，才被封給了在關原之戰有功的山内一豊（やまうち かつとよ），而山内一豊也就成了江戶時代土佐藩的第一任藩主。而山內家為了防範長宗我部氏的舊臣對新領主的反抗，便將藩內分為山內家武士的上士，和前長宗我部式的武士的下士兩個地位不同的階級。這樣的階級差異與對立，終於在兩百多年後的幕末，由武市半平太、坂本龍馬、中岡慎太郎等人在文久元年（1861年）組成了以下士所組成的土佐勤王黨，試圖以下士的聲音促成攘夷。
而皿鉢料理最早出現的記載，是西元十世紀日本平安時代的歌人三十六歌仙之一的紀貫之在承平五年（935年）成書的是日本假名文學的先驅作品《土佐日記》。皿鉢料理會在其祈禱五穀豐收的感謝祭典中做為供品給神明，這種供品被稱為神饌（しんせん）、御饌（みけ）或御贄（みにえ）。而在祭神儀式結束之後，這些供品就會讓參拜的人分食，稱為「神人共食」（しんじんきょうしょく），皿鉢料理的起源就是這種「神饌」料理。而由祭神儀式發展開的皿鉢料理經過一段時間的演進之後，轉變成了被稱做「晴れ食」的一種說法，也就是在非日常生活中的人生重大日子的飲食。在江戶時代的記載中則指稱皿鉢料理是屬於慶典場合的中的餐飲。此外，皿鉢料理也是在正式儀式的本膳料理（ほんぜんりょうり）宴會中為其增色，以豪邁的大皿裝著五花八門的料理，讓人不用擔心吃不到東西。不過，在江戶時期，強調「剛健質素」的土佐藩視皿鉢料理為奢侈浪費的奢侈品而禁止使用和買賣皿鉢，只有武家和一些有錢的商人會在宴席料理中用到皿鉢。而從明治時期開始到昭和時期，封建的身分制度被廢止之後，皿鉢料理才再度回到庶民的生活之中，而漸漸以土佐的鄉土料理之姿深深地烙印在庶民的心中。
「上有天堂，下有蘇杭」這句話之所以讓人朗朗上口，多半的功勞要歸功於蘇州民歌〈姑蘇好風光〉的前兩句：「上有呀天堂/下呀有蘇杭」。不過，將江南比作天堂的濫觴，則是唐代詩人任華在《懷素上人草書歌》中的「人謂爾從江南來，我謂爾從天上來」兩句。而歷任杭、蘇二州刺史的白居易則更是首將蘇杭並稱。直到與楊萬里、尤袤、陸游並稱「南宋四大詩人」的范成大在其《吳郡志》中寫下了「諺曰:天上天堂，地下蘇杭」的句子後，這個說法就正式形成了。現在，每天約有五十多萬的遊客從世界各地來到杭州，而在杭州旅遊業的收入裡，有二分之一是來自於餐飲業。
杭幫菜的形成於宋人南渡之後所帶來的原本北方的飲食習慣。在短短的幾十年間，包括精英士族和商戶酒樓在內的宋人遷往杭州的大約有百萬人之多。《中國人口史》的記錄也表明，在北宋最高峰時期，杭州的人口也就二十餘萬人，而到了南宋的淳佑年間，臨時的都城杭州已經達到了130多萬人。定都臨安後，南渡的北宋臣民們無時不刻不在懷想著北方的王朝和家鄉食物的味道。孟元老寫的《東京夢華錄》是一本描述北宋末年東京汴梁社會生活舊事的著作，在這本書之中，更可以明確地感受到這些南渡的送人對於汴梁美味的懷念。當時的宋高宗甚至會派宮內的人到民間街頭的攤子買吃的，稱之為「買市」。而為了配合宋高宗的「買市」，當時杭州的攤商都會把店鋪和各色小吃裝飾得和在汴京時一樣，衣服和口音也是，營造出一個「直把杭州作汴州」的虛擬幻象。
簡單的辣椒在湖南廚師手裡可以有十幾種變化，而常用的味型則是以鮮辣為主的鮮辣、酸辣、香辣。而真正的湘菜並非一昧地猛辣，而有著輕重濃淡之分，蓋味卻又不搶味。
辣椒炒肉是湖南最經典的家常菜，在湘菜中的地位大概類於於川菜的回鍋肉。不過和四川或貴州的菜中用的辣椒多是醃製過的不同，湖南菜多以鮮辣椒來入菜。而這其實是吃辣椒最健康的吃法，也最能攝取到辣椒中的高量維生素C。湖南人吃飯就是油多辣椒多，這其實是非常聰明的料理手段，因為造成辣味的辣椒素是一種親脂性物質，所以油會吸去部份辣度，只留下香味，這也是為什麼吃到太辣的東西的時候，喝牛奶是最好的解辣方式的原因。辣椒炒肉又稱為湖南農家小炒肉。在諸多炒肉法中，我們一般把回鍋肉這種先煮熟後再切片再炒的炒法稱為熟炒，四川的生爆鹽煎肉這種是把豬五花肉或舺心不醃也不煮直接切片炒的稱為生炒，而湖南農家小炒肉這種把生肉片醃過之後直接炒的稱為小炒。其詳細做法與介紹在《湖南農家小炒肉兵法》：http://naihaolee.pixnet.net/blog/post/285452458 。
粵菜是最國際化的中國菜，也是最全球化的中國菜。國際化是因為廣東在近代一直處於中國被西方文化衝擊最早、也最直接的地方。全球化指的則是因為後來長時間受到歐洲文化影響的香港與澳門，在傳統中式料理法中漸漸加入歐洲調味方式與料理方式。住過北美的人都知道，周末如果一家華人要出去吃的飯，首選一定是廣式飲茶。而事實上，廣式飲茶不只在北美，也在英國、法國、台北、甚至太平洋的小島上，都毫不突兀地出現在街角，成為那個城市飲食文化自然而然的一部份。但是廣式飲茶又和法國料理或美國速食挾帶著文化優勢，以帝國的方式進佔其它國家與都市的文化空間不同。廣式飲茶在世界地景上的流動總是帶著蒼桑與苦難。是求生存下的四處離散，也是離散後的的在地重生。它從來不想進行文化上的全球化，卻不知不覺地成為了全球的在地化文化。
談粵菜就不得不從飲茶談起。廣東人飲茶講究水滾茶靓，但是茶其實只是個配角，真正的主角是那些花樣繁多、精緻美味的點心。港式飲茶源於「羊城美點」。羊城是廣州的別稱。「羊城美點」出自30年代廣府惠如茶樓的星期美點，那是八甜八鹹的十六款點心。廣州的茶樓，由清咸豐同治間的「二厘館」開始。所謂「二厘館」是茶資二厘，當時一個角洋合七十二厘。後來又出現了「茶居」，如五柳居、永安居、永樂居等等。其名曰居，即為隱者遁居之所。是有閒者消磨時間的去處。五口通商後，廣州成為南方的通商口岸，原來中國四大鎮之一的佛山，逐漸衰落，資金轉移到廣州。佛山七里堡鄉人來廣州經營茶樓，遂有金華、利南、其昌、祥珍四大茶樓之興。佛山七里堡鄉人經營茶樓的手法，是先購地後建樓，茶樓占地寬廣，樓高三層，此後，廣府人始有茶樓可上，一盅兩件可嘆。廣東人素有飲早茶的習慣，稱之為「嘆茶」。嘆在廣府話裡指的是休閒、是享受。常說的「嘆世界」，就是享受人生。而「一盅兩件」的「一盅」是指盅，意即用蓋碗泡茶，「兩件」是指點心，如傳統的蝦餃等。飲茶時，大部分人會吃上三種，甚至更多點心，變成了 「一盅三件」或「一盅多件」。
不管是個人或是社會組織，就算自身的成就再高，資產再深，如果對人類整體沒有貢獻的話，就不成偉大。而世界之所以會把中華料理、法國料理和土耳其料理列為世界三大料理，自然不單單是光是因為這三種料理的系譜複雜而龐大，料理手法又豐富而多元而已。更重要的是這三種料理一方面在發展的歷史上不斷地吸收和融合各種料理技術、調味方式與食材，一方面又影響並且促進了周遭文明在料理上的突破與發展。而且這種影響周遭文明的方式並不是帝國式的強加硬逼，而是先進料理方式的求知若渴。因此在談淮揚菜的大菜之前，我們先來看看一道淮揚菜系對世界飲食史上貢獻最大的料理，先不提淮揚菜細膩的刀工、豐富的河鮮、多樣的點心以及高雅鮮美的味道，而先提只要有華人在的的地方，不，只要有炒鍋文化的地方，就有的蛋炒飯。
雖說天下武功出少林，全天下的炒飯則是出自揚州。不管是廣東的，日本煎餃店裡的，鼎泰豐的，台北市民生東路的、艋舺的或是全世界任何中國餐館，甚至是泰國餐廳的炒飯，都出自隋朝時隋煬帝遊揚州(當時叫江都)時所愛上的「碎金飯」，也就是現在的蛋炒飯。碎金飯這個名稱來自於其炒得顆粒分明，蛋色似金，而油光閃爍的外觀。而又因為蛋黄裹油的色澤如金，而飯粒潔白如玉，炒出的飯是粒粒外黃内白，所以傳統上又被稱為「金裹銀」，台灣則稱為「金包銀」。其實蛋炒飯就是揚州炒飯。一開始只是古代江蘇揚州古運河邗溝上的船民，把剩飯加上一、兩個雞蛋配蔥花一起炒的料理。到了清嘉慶年間，祖籍福建汀州的一個叫伊秉綬的揚州太守，在葱油蛋炒飯的的基礎之上，又加入了蝦仁、瘦肉丁和火腿等三鮮。而雖然現在世人可能沒有人知道伊秉綬這個名字，而只知道揚州炒飯，但是他創造出中國歷史上第一個「飯菜合一」的料理卻對世界有著無遠弗屆的貢獻。不管你是在美國波士頓的某個大學宿舍裡趕論文、在東京新橋或倫敦的辦公室裡加班，或是在台北準備你的期末考，都可以在離你最近的餐廳，或者是叫外送，迅速地讓這種由碳水化合物、青菜、肉和蛋甚至海鮮所組合而成的全面性能量補給品，迅速地滿足你的食慾、補充你的能量(而剛好有罐又香又辣的辣椒醬拌個幾勺一起吃就更美了!)。揚州炒飯有三大標準。第一就是米要粒粒分明，而且用的米必須是秈米。配料則有蝦仁、肉丁、雞丁、筍丁、香菇火腿、干貝、海參。而配料的大小則是不能大於主料，也就是說不允許有配料的長度超過米飯。食材講究絲配絲，丁配丁，片配片才相對得體。吃到有油味就是失敗的。先把食材過油一下後倒出，然後入蛋。炒蛋時油溫要低，不要讓雞蛋凝固。然後在蛋半凝固前下飯，用邊炒邊壓的方式炒乾米粒中的水份。等到炒乾之後，再下剛剛過過油的配料，飯粒就可以完整吸收各種食材附著於油上的味道，緊緊吸收，粒粒見味。而分三次下蔥也是炒出美味蛋炒飯的要點。第一次是跟蛋一起下，增加蛋的香氣；第二次則是飯下鍋之後加，提昇飯的香氣；最後在出鍋前再加一次，使整體的味香。
曾經看過一個川菜廚師被問道「身為一個中菜廚師，你最感謝的人是誰？」他回答的人不是他的師傅、不是他的父母、也不是陳麻婆，而是哥倫布。「沒有哥倫布，就沒有辣椒，沒有西紅柿，也沒有地三鮮」(地三鮮是一道以馬鈴薯青椒與茄子做成的東北家常菜)。
談魯菜卻以四川師傅的這句話為開頭，是為了強調魯菜是中餐中唯一的自發型菜系。除了之前談過的膠州白菜之外，其它的不管是淡辣清甜而蔥白特長的章丘大蔥(蔥白接近一公尺，又叫水果大蔥)、黏辣而皮薄的蘭陵縣蒼山大蒜、皮薄絲少辣味濃厚的萊蕪生薑、肉質脆綠而香辣脆甜的濰坊蘿蔔、葉片寬厚濃綠的壽光韭菜等都原產於山東，而不像辣椒、蕃茄和青椒等來自南美洲，所以山東有「世界三大菜園之一」的稱號。
茨城縣的須藤本家(スドウホンケカ)於平安時期的1141年永治元年開業，已開業876年，是日本最古老的酒藏，也是唯一一間在開啟日本戰國時期的應仁之亂前就開業的酒藏。第二古老的位於秋田縣的飛良泉（ひらいづみ）本鋪則和銀閣寺一樣，在室町時代的1487年(長享元年)開業。
我們主要可以把日本酒分成純米酒和本釀造兩類。純米酒的原料是稻米米麴和水，本釀造則是除了稻米米麴和水之外還加了必須在稻米總重量的10%以下的釀造酒精。而純米酒和本釀造又分別依照稻米的研磨度，也就是精米比例，而分成精米比例在60%以下的吟釀與精米比例在50%以下的大吟釀，差別只在是不是純米而已。精米比例高於60%則分別為特別純米酒和特別本釀造，高於70%就是純米酒和本釀造了。而精米比例越高，代表磨去的米粒雜質越多，口感也越是讓人覺得輕快而純粹，所以比較適合單喝或是配非常清淡的料理，而純米酒則口感厚中而味道複雜，是酒國英雄的最愛，本釀造則是香氣濃郁而偏向辛口。而酒標上到的+或-的符號代表的是日本酒的甘辛度，也就是以酒中所含糖份與酒精濃度來區分的甘口(甘甜度)或辛口(辛辣度)。正數值越高(+5、+10、+15)表示越辛口。反之，負數值(-5、-10、-15)則是甘口度。以上的甘辛口度的基準是比重為零(+-0)的水，而另外一個和日本酒口味有關的是酸度，日本酒的口味就是以日本酒度加上酸度做為口味的評定。如果日本酒度的正數值高而酸度低，就是「淡麗辛口」；日本酒度的負數值高酸度低的是「淡麗甘口」；日本酒度的正數值高而酸度高的則是「濃醇辛口」；日本酒度的負數值高酸度高的就是「濃醇甘口」。而當日本酒被形容為「淡麗」時，是表示酒的口感清爽，喝起來順口而沒有嗆辣感。如果是「濃醇」，則是口感紮實深沉，風味非常濃郁的酒。而吟釀則因為香氣非常明顯而被稱為「華麗」，香氣不明顯的則稱之為「溫和」。
牡蠣自古以來便以其催情作用而聞名。希臘神話中代表愛情和性慾的女神阿芙洛黛蒂(Aphrodite) 由天神烏拉諾斯的陽具拋在海中所化成的泡沫中誕生，緩緩從海中升起的巨大牡蠣殼中走了出來(歐洲文藝復興時期義大利畫家山卓·波提且利/Sandro Botticelli所畫的《維納斯的誕生》，阿芙洛黛蒂就是羅馬神話中的維納斯)。
深受古希臘文化影響的法國人認為，牡蠣不僅是孕育和生產的象徵，更是壯陽食物。拿破崙曾經說過「生蠔是我征服女人和敵人的最佳食品」。而有「追尋女色的風流才子」，一生與132名女子發生關係的義大利文豪卡薩諾(Casanova)還曾經有一天吃下五十隻生蠔來加強性慾的故事。全世界最知名的法國貝隆(Belon)的生蠔全名是貝隆扁形蠔(Huître de Bélon) 
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在上一篇《辣椒之兵法》裡有提到，東亞的辣椒傳播路線是葡萄牙人先到日本，然後在1592~1598年間的萬曆朝鮮戰爭(日本則稱為「文禄・慶長の役」；ぶんろく・けいちょうのえき）的時候豐臣秀吉的軍隊帶到朝鮮的。辣椒不對日本人胃口，倒是從此成為了韓國料理中不可或缺的原料。除此之外，這場戰爭也改變了東亞兩個大國的歷史。明朝因為付出太多國力，到後來已經無法抵抗興起的愛新覺羅．努爾哈赤所領導的女真族了。於是，居住於松花江和牡丹江交界處的建州女真的努爾哈赤從萬曆十九年(1591年)開始逐步統一了居住在松花江大屈折處的海西女真與居住在黑龍江以北和烏蘇里江以東的東海女真之後，在萬曆四十四年(1616年)建國，國號「大金」。而日本也因為這場戰爭也激化了以石田三成的文治派與加藤清正為首的武鬥派間的對立，最後德川家康聯合加藤清正與福島正則等勢力後，於1600年的關原之戰打敗以石田三成為首的西軍，開創了德川幕府的政權。
女真族就是後來的滿族。在入關前，女真族的軍隊曾經和蒙古的軍隊發生過戰爭。行軍時間緊迫的女真軍隊想出了架起架子，然後用大鍋或是自己的頭盔裡加水燒開，然後把打來的獵物切片後放在裡面煮，這就是滿族火鍋的雛形。
